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伊奇带我去看瓦拉纳西，感受印度文化。他说他每年都要来这里朝拜。
国外媒体对印度 “牛粪满街、臭气熏天、脏水横流、恒河浮尸”的报道说的正是瓦拉纳西。
但也正是这座卫生条件堪忧的小城，同耶路撒冷、麦加和梵蒂冈一道，被视为全球的精神圣地，六千年来受着无数印度信徒的朝拜。
白日里的瓦纳拉西，街巷里人声鼎沸，喇叭声此起彼落，而清晨拂晓和黄昏入夜却又是另一番光景。
日出时分，大批印度教信徒来到恒河边上晨浴净身，他们称此为“晨间圣浴”；入夜，恒河边有四处祭坛，由种姓制度里最高阶的婆罗门男祭司，主持这场已有数千年历史的夜祭，圣坛边烟雾缭绕，梵音钟声环绕着会场。
印度教徒认为，瓦拉纳西是天堂的入口，若能在此死去，便可得到湿婆神的庇佑，免受轮回之苦，直接进入天堂。
瓦拉纳西在恒河边上有两处24小时工作的手工烧尸庙，不仅本地人死后在此焚化，也有大批外地的信徒嘱托家人在自己死后将尸体运到此焚化。
遗体被放入恒河水中净身3次后，被裹上灿金色麻纸，按重量配以适量木头焚烧，烧为灰后象征性取出几把放入瓦瓷骨灰盒，再用小船载到恒河中央敲碎倒入河中。
逝者家属在仪式后要下恒河圣浴，象征与逝者脱离关系，家中不摆遗照不设灵堂，因逝者已进入轮回，不再眷恋往生。
我也认为这是印度宗教观念里，最打动我的部分：一切情感一切外物都无法逃脱生老病死，人们该看淡生死，学会豁达。
我与恒河边上的船夫闲聊。我好奇伊奇对瓦拉纳西的感情，想知道这座小城的哪个方面吸引他每年来一次。
他问我哪里让我动心，我答，“烧尸庙。”
他诧异，问原因，我说，“烧尸庙旁的逝者亲属，大多冷静，连看见包裹遗体的金色砂纸被牛舔舐，都毫不动容，由此可窥见印度教徒对生死的从容。”
看我说得头头是道，自以为对这个国度有了深层次的认知。
不想伊奇会反对我的观点。他说：“不，我们对待死亡一点都不从容。”
他问我，“你知道为什么烧尸庙没有本地女性吗？因为女性感情太丰富，很难压得住情绪。她们总是停不住哭泣，而在我们印度教观念里，这会让逝者不快乐、难以轮回。”
“两年前”，他继续说：“瓦拉纳西有一对年轻的夫妇，在新婚后驾车旅行度蜜月，没想到遇上车祸，丈夫当场死亡，而妻子仅受皮外伤。丈夫的尸体被送到恒河边的烧尸庙，用人工以木头火化。可那天，在火化行进到一半、正是火势最大时，妻子忽然扑向火堆。由于火太大，没人敢救她，她被活活烧死。
在那之后，为防止再出现‘殉夫’行为，也为了不让女性的恸哭失控、拉慢逝者升天的脚步，瓦拉纳西烧尸庙谢绝逝者的女性家属近距离参加火化仪式。而男人们，尽管表面不哭泣，不过度悲伤，但他们的心在哭泣。”
伊奇说着，掏出自己的钱包，给我看相格的黑白照片：“我的父亲去世几年了，我一直揣着他的照片，每天都为他祷告。对于任何国家的人来说，死亡都不是轻松的事。”
这番话，使得我对印度教生死观的见解全数坍塌，原来他们也一样，即便相信轮回，也并不觉得生死是可从容面对之事。
我去烧尸庙看告别仪式，看得多，也自然熟悉那一带的讨钱手段。只要外国游客走近烧尸庙，就有印度人迎上来，说作义务讲解，可几分钟的简单介绍后，就会让游客付钱，理由是，“用作尸体焚烧的木头运费昂贵，你们给的钱会捐作买木。”
印度教徒深信，以人手用木材焚尸这样的方式，才能使灵魂缓缓进入天堂，因此家中只要付得起木材费的，都会选择手工焚烧。贫苦的人，只能在感知到生命将终结时，步行到火化场处，在焚化炉旁择地而睡，死后被电化焚烧，这笔费用由印度**拨款支付。
伊奇告诉我，一般而言，在火化后，男性会被烧剩胸骨，他的解读是，因“男人用胸腔扛起人生一切责任”；而女性被焚后，会余下盆腔骨，他认为，这是“因为女人最伟大之处在于孕育新生命。”
瓦拉纳西**规定，有几类尸体是不接受焚化的，包括苦行僧、孕妇、处女、幼童、被蛇咬死的人等。这几类尸体都会被直接放入恒河中，任其漂向下流、泡胀腐烂或进入鱼肚。
烧尸庙的前方就是恒河浴场，人们毫无忌讳，在此圣浴、刷牙、嬉闹。瓦拉纳西，生死之间仿佛没有界限。
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